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    有線カメラとWi-Fiカメラの違い

    育毛コンシェルジュの情報交換用ブログとして書いてますので

    興味の無い方はスルーしちゃって下さいw

    カメラ比較です

    Wi-Fi側も白い紙の上にテープで貼って撮影してます。

    見てわかる通り画質が劣ってます。
    S__38207493.jpg

    Wi-Fiカメラは明るさの調節できるのですが、カメラ側が勝手に明るさの自動調節をするので
    これ以上明るくすると勝手に暗く=今と変わらず…汗

    S__38207497.jpg

    な、厄介な機能があります。

    これビフォーアフターのアプリなのでサイズの自動調節がかかるので…
    S__38207493.jpg

    こちらを…

    きちんと比較できるように

    上も下も同じ300ピクセルで合わせてます

    S__38207499.jpg

    IMG_0289.jpg

    下の方がぼやけて見える気がします。

    もちろんお客様には下しか見せなければ特に問題なく

    形も色も脂の乗りも(肉じゃない!!)良くわかるんですが…

    自分だったら上を選びますが…汗

    次に操作性です。

    カメラボタン位置も問題ないんですが…
    S__38207495.jpg

    Wi-Fi環境により遅延がひどいです…汗

    最悪カメラボタン機能しません。

    その際にタブレット側で撮影するハメになります…汗

    S__38207500.jpg

    S__38207501.jpg

    これがお客様にしてもらったり、

    自分がカメラを固定して手を伸ばしたりして撮影するのでダサい!!

    師匠が来福の時なんて師匠に押してもらったぐらいですから…汗

    ピント調節は軽くないので(やや重め)合わせやすいです。

    200倍で毛穴と毛根の撮影

    50倍で頭皮と髪の密度はしっかり測れます。
    S__38207494.jpg

    50倍の頭皮の写真

    下の写真を見たらわかるんですが

    白に近づくほど青味が増します。(ここが厄介、慣れると大丈夫ですが)

    男性特有の◯◯◯だとちゃんと茶色の地肌は確認できます。

    30代女性
    S__1449990.jpg

    40代男性
    S__1449991.jpg

    まとめ

    なんやかんやで有線マイクロスコープの方がカメラとしての性能は良いと思います。

    Wi-Fiの方も画質はまあまあ良いとしても勝手に調光されるのは…汗

    Wi-Fiの無線だからこその、かっこよさもありますが撮影ボタンが反応の遅延があり

    タブレット側で撮影してたら結局かっこ悪いですw

    うちではタカラのLinQというPOSレジを使ってて、iPad Proにもリンクしてるので

    撮影→カルテに貼り付け(Windows)

    撮影→自分のiPhone(毛根コレクション、アメブロの素材など)

    撮影→PC(Mac、ホームページのブログの素材など)

    撮影→師匠に質問

    この辺りがスムーズなのでこれにしました。

    買って失敗する前にこれを参考にしていただければと思います。

    メリットデメリットわかってて買う分には良いと思います。

    価格帯のお話

    定価49000円ですが45000円以上では買わない

    うちはそこから10%までは下げれました。

    各々のディーラーさんとご相談ください。

    もし、買うのであれば…。

    最後まで読んで頂きありがとうございました。

     

    お客様の髪がキレイに気持ちの良い毎日が過ごせますように
     

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    過酸化水素水って?

    過酸化水素水って何??

    美容室ではオキシとか2液とか聞いたことはあると思いますが、正式にはこれこそが過酸化水素水です。
     

    通常のヘアカラー(酸化染料)は、ジアミンなどの染料を酸化させることにより着色するのですが、その酸化を促すのが、過酸化水素=オキシドールです。
     

    一般的には消毒液や漂白剤として、ドラッグストアなどで販売されています。(美容室の物は濃度が違います)
     

    皮膚に付着すると、強い刺激があり、皮膚や粘膜に触れると炎症(化学やけど)を起こします。
     

    髪に付着した場合髪の水分をどんどん奪っていくので、髪が傷む、パサつくなどの原因は、おもに過酸化水素なのです。


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    ヘアカラーですが一剤と二剤に分かれており、使うときに二つを混ぜるものがいわゆるアルカリカラーと言われるものです。
     

    どのようなしくみになっているのかというと、まず一剤のアルカリ剤でまず髪の表面の組織を破壊してキューティクルを開き、二剤の過酸化水素で、毛髪内のメラニン色素を分解して明るくしながら、開いているキューティクルへ入り込んで色を定着させるという方法をとっています。

    たしかに髪がいたみますが、染めてからすぐに「うわ、傷んだ・・」とあからさまにわかるわけではなく、その傷みは、ヘアカラー後であれば顕微鏡レベルでわかる程度です。

    ですが、髪を染める(地毛を明るくして別の色を入れる)事ができるのもこの薬剤なのです。

    さらに染め終わった状態でも残念ながら毛髪内、頭皮に残ります。

    今回は悪い話ばかりですが…汗

    当店では髪を傷めずに染める(明るくするカラー)のは今の所この薬剤を使って施術を行う事しかできません
    ※当店だけでなくどこのお店のアルカリカラーも同じです。

    ですが残留する過酸化水素水を除去して帰って頂く努力を行っております。

    それはまた次回お話し致します。


     

    最後まで読んで頂きありがとうございました。

     

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    パーマ液って色々

    実はパーマ液に種類があるのを皆さんご存知ですか?

    0-50.jpg

     

    一概にパーマ液と言っても、性質は多種多様です。

     

    例えば同じ髪質の人が薬だけを変えて同じスタイルのパーマをしたとします。

     

    すると、パーマのかかりの強さ、質感、ダメージ、仕上り…などなど、

     

    使用したパーマ液によって全然違うんです!

     

     

    そこで、そんなパーマ液の種類を少しずつご紹介していきます。

     

    できるだけプロ(美容師)ではなく一般の方にわかりやすく説明できれば…

    と、思っております。

     

     

    ◎チオグリコール酸
    昔から使われているパーマ液です。
    髪の毛の中に浸透しやすいので丈夫で硬くてかかりづらい髪にもウェーブがだせます。
    が、強い薬なのでその分ダメージも受けます。

     

     

     

     

    ◎システイン
    アミノ酸の一種で、実は髪の毛の中にも含まれています。
    ダメージを受けている弱い髪の毛には浸透しやすいですが、硬い髪の毛には浸透しにくくかかりが弱いです。

     

     

     

     

    ◎システアミン
    髪の毛に馴染みやすいので、少しの量でも効果が高いです。
    髪の毛に与えるダメージがほとんどなくカールをだすことができます。

     

     

     

     

     

    ◎サルファイト
    ダメージが少なくと、安全性が高いということで化粧品に分類されています。
    しかし…熱を利用したり他の還元剤と一緒に使わないとかかりが弱いです。

     

     

     

     

     

    ◎スピエラ(ラクトンチオール)
    新しく開発されたパーマ液です。
    酸性でダメージも少なく、仕上がりはとても良いです。
    手触りや艶も最高!
    その反面、臭いがとてもきついです…汗

     

     

     

     

     

    ◎チオグリセリン
    グリセリンと似ているので、しっとりした質感になります。
    パーマのかかりも他のパーマ液と比べるとわりあい高いです。

    ◎グリセリンモノチオグリコレート(GMT)
    実は昔からあるパーマ液で日本では馴染みがありません。
    酸性領域でスピエラに似てるのですが酸度が少なくあの独特の匂いもありません。
    最近色々と見直されて色々なメーカーさんが粧材を出しています。
    こちら目線ですが毎回使う前に調合しないといけないという煩わしさが…

     

    0-71.jpg

     

    以上、ざっくりとではありますが、パーマ液の数々を紹介しました。

     

    お気づきかと思いますが、パーマ液はどれをとっても一長一短です。

     

    メリットもあればデメリットもあるので、どれが一番いいか悪いかは一概には言えません…

     

    しかしフォレストでは、その数々のパーマ液の中であなたの髪の“強さ・質感・ダメージの度合い”などを考え、
    “あなたの髪に一番合ったパーマ液”を選んで施術いたしておりますので、
    安心してお任せくださいsign03


     

    最後まで読んで頂きありがとうございました。

     

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    パーマ液のお話

    実はパーマ液に種類があるのを皆さんご存知ですか?

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    一概にパーマ液と言っても、性質は多種多様です。

     

    例えば同じ髪質の人が薬だけを変えて同じスタイルのパーマをしたとします。

     

    すると、パーマのかかりの強さ、質感、ダメージ、仕上り…などなど、

     

    使用したパーマ液によって全然違うんです!

     

     

    そこで、そんなパーマ液の種類を少しずつご紹介していきます。

     

    できるだけプロ(美容師)ではなく一般の方にわかりやすく説明できれば…

    と、思っております。

     

     

    ◎チオグリコール酸
    昔から使われているパーマ液です。
    髪の毛の中に浸透しやすいので丈夫で硬くてかかりづらい髪にもウェーブがだせます。
    が、強い薬なのでその分ダメージも受けます。

     

     

     

     

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    パーマのかかりも他のパーマ液と比べるとわりあい高いです。

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    実は昔からあるパーマ液で日本では馴染みがありません。
    酸性領域でスピエラに似てるのですが酸度が少なくあの独特の匂いもありません。
    最近色々と見直されて色々なメーカーさんが粧材を出しています。
    こちら目線ですが毎回使う前に調合しないといけないという煩わしさが…

     

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    以上、ざっくりとではありますが、パーマ液の数々を紹介しました。

     

    お気づきかと思いますが、パーマ液はどれをとっても一長一短です。

     

    メリットもあればデメリットもあるので、どれが一番いいか悪いかは一概には言えません…

     

    しかしフォレストでは、その数々のパーマ液の中であなたの髪の“強さ・質感・ダメージの度合い”などを考え、
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    過酸化水素水って?

    過酸化水素水って何??

    美容室ではオキシとか2液とか聞いたことはあると思いますが、正式にはこれこそが過酸化水素水です。
     

    通常のヘアカラー(酸化染料)は、ジアミンなどの染料を酸化させることにより着色するのですが、その酸化を促すのが、過酸化水素=オキシドールです。
     

    一般的には消毒液や漂白剤として、ドラッグストアなどで販売されています。(美容室の物は濃度が違います)
     

    皮膚に付着すると、強い刺激があり、皮膚や粘膜に触れると炎症(化学やけど)を起こします。
     

    髪に付着した場合髪の水分をどんどん奪っていくので、髪が傷む、パサつくなどの原因は、おもに過酸化水素なのです。


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    ヘアカラーですが一剤と二剤に分かれており、使うときに二つを混ぜるものがいわゆるアルカリカラーと言われるものです。
     

    どのようなしくみになっているのかというと、まず一剤のアルカリ剤でまず髪の表面の組織を破壊してキューティクルを開き、二剤の過酸化水素で、毛髪内のメラニン色素を分解して明るくしながら、開いているキューティクルへ入り込んで色を定着させるという方法をとっています。

    たしかに髪がいたみますが、染めてからすぐに「うわ、傷んだ・・」とあからさまにわかるわけではなく、その傷みは、ヘアカラー後であれば顕微鏡レベルでわかる程度です。

    ですが、髪を染める(地毛を明るくして別の色を入れる)事ができるのもこの薬剤なのです。

    さらに染め終わった状態でも残念ながら毛髪内、頭皮に残ります。

    今回は悪い話ばかりですが…汗

    当店では髪を傷めずに染める(明るくするカラー)のは今の所この薬剤を使って施術を行う事しかできません
    ※当店だけでなくどこのお店のアルカリカラーも同じです。

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    サロンカラーとホームカラーの違いはなんですか?(その2)

    市販のカラー剤と美容室のカラー剤、違っているポイントは?

    前回その1を書きましたが、今回はその2です。

    pixta_4133782_S.jpg

    その1はこちら↓↓↓
    https://www.forest-ogori.com/contents/entry/post-52/

    いちばん分かりやすい違いはにおいではないでしょうか?


    カラーって独特の刺激臭が気なりますよね?


    美容室のカラーは髮や皮膚へのダメージを抑えるために、揮発性(自然に蒸発する)のアルカリ剤(アンモニア水)を使っています。

    そのため、においは感じるけれど髮に残りにくいというメリットがあります。

    さらに当サロンではロレアルの最新テクノロジーカラーにより揮発性のスピードをコントロールしてゆっくり蒸発するように作られております。

    その為、髪に残さずゆっくり蒸発してにおいが気にならないのが特徴です。

    市販のホームカラーはこのツンとしたにおいを解消するため、おいの少ないアルカリ剤がメイン

    においは少ないのですが、髮皮膚に残りやすくダメ一ジにつながりやすいんです。

    においにこんなワケがあるなんてちょっと意外でしょう?

    もうひとつの進いは、幅広いカラーバリエーション。

    ブラウンでも個性の強い色味でも、お客さまの肌色やイメージにあった色味を提案できます。

    サロンカラーは完全オーダーメイドです。

    また美容師はお客さまのへアカラーサイクルも考えます。

    アルカリカラーを2回すれば、次は弱酸性へアカラーでひと休みするとか…

    ダメ一ジをケアしながらより似合うカラ一をより楽しく提案しています。

    さらに美容師にしかできないリタッチ技術sign03

    根元の伸びた所だけを綺麗に染め上げます。

    無駄に毛先などに付ける事がない為さらなるダメージを重ねる事がありません。

    自分で染められてる方毛先に付かないように、毛先の保護などしっかりされてますか?

    ag1.jpg

     

    ホームカラーのメリットとデメリット、サロンカラーのメリットとデメリット上手に使い分けていってみてください。

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    カラーとパーマを一緒にしたいのですができますか?

    カラーもチェンジしたいし、伸びたパーマも復活させたいんだけど


    この2つを同時することはオススメできませんshock

    なぜなら、カラもパーマもアルカリ剤を使うので、髮への負担が大きいため、薬事法で最低一週間はあけるよう指專されているということもあります。
     

    詳しく言うとヘアカラーはキューティクルから髮の内部へと薬剤が浸透し、パーマは髮の内部に直接作用する薬剤

    20090411050314907.jpg

    同時に行うと、外からも中からも作用が重なることになり、髮が悲鳴をあげてしまうんです。

    ダメージの原因として、パーマやカラーのアルカリ剤が髪に残ってしまうと、内部のタンバク質を分解していきます。

    そして小さくなったタンパク質は自然に流れてしまうことなります。

    当サロンではどちらを先にするか?いつにカラーをしていつにパーマ、そしてカラーなど…

    今後のプランもお客様と相談しながら施術を行っております。

    髮に元気があれば、きれいなスタイルを長くキープすることができます

    時には十分なケアと休養を与えてあげましょう。

     

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    やっぱり縮毛矯正はアイロンですか?

    私って縮毛…でもストレートにしたいsign01どんな方法がありますか?

    S__14778372.jpg

    ストレートの仕上がり具合で、満足度が高いのはアイロンです。

    アイロンは熱で髮表面のキューティクルに働き、確実に矯正することができるんです。

    パーマで間充物質に働きかけても、縮毛は伸びきらないんですが、アイロンでプレスすると伸びる

    そのワケは、うろこのようにー枚ー枚が重なってできているキューティクルがアイロンすることでかためられて、全体がくっついたような状態に変化するんです

    たとえるなら、生卵をフライバンでジュージュー焼いて、目玉焼きを作っているようなもの。

    20150318111538.jpg

    熟したフライバンがアイロンというわけです

    ス卜レー卜になることはうれしいけれど、科学的みると髮であって髮ではない状態になってしまっています。

    一種のダメ一ジ状態ですから、その後のカラーやパーマのかかりに影響が出るときもあります。
     

    これからなりたいスタイルや髮の状態に合わせて、いろいろと相談してくださいね。

    S__14778371.jpg

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    パーマ、もっと早くできませんか?

    何度も薬をつけたり流したり、ひょっとして、うまくいってないのかな?

    不安です…shock
    P2220622.jpg

    こんな質問がありましたので…coldsweats01

    まず申し訳ありません説明をせずに黙々としていると何をされてるのか不安になりますよねsweat01

    ロッドを巻いた状態で長い時間座っているお客様、おしりもイタくなりますよねgawk

    美容師にはあたりまえの施術でも、お客様には「なんのためにしてるの?」って、声にならない疑問が…汗

    そこでパーマの流れを簡単に整理しました。

    パーマの行程は、大まかに7つ

    1.スタイルを決めるためにロッドを巻く

    2.1剤をロッド一本一本につけ髪の結合を切る

    3.1剤の効き目チェックするテストカール

    4.中間水洗で1剤を流す(中和剤をつける場合もあります)

    この3〜4の流れが、お客様にはわかりづらいタイミングcrying

    「あと少し」とか言われると、「髪に問題があるのかな」って心でつぶやく方もいるかもしれませんねshock

    5.1剤で切った結合を、ふたたび結合させるため、2剤をつける

    6.ロッドをはずす(スタイルによるのですが襟足などかけない場合に繋ぎのロッドを全体より早めに外したりしますそうすることでパーマと襟足の中間を馴染ませたりします)

    7.状態を見ながらもう一度2剤をつけて結合が均一になるよう仕上げる(だいたいの2剤は2度付けなのですが、2剤が臭素酸(ブロム酸)過水(過酸化水素)かによって変えたりします:いつか機会があればブログに詳しく書きます)

    この5〜7も、お客様には長く感じる時間です。

    2剤を何度かつけるのも不安に思う所でしょうか?だいたい2回と思っていただけたら良いかと思います。

    このような流れでパーマは行っております。

    クリープパーマは行程が少し増えて変わっていきます。

    デジタルパーマは薬自体からガラリと変わっていきます。

    そちらもいつか書きたいと思っております。

    小郡の美容室forest

    サロンカラーとホームカラーの違いはなんですか?(その1)

    どちらのカラーも同じようにクリームを塗っているだけに見えるけど?

    それはカラーの2剤に、とっても大事な役割があるからなんです。

    美容室で染めることのメリットは、2剤の使い分けができるというのが最大のポイントsign03

    染料の入った1剤に種類があるのと同じように、2剤の過酸化水素にも濃度の違いがあり、髪の状態や目的で使い分けをしています。

    カラーをする方の多くは、月に1回など継続をしている方。

    つまり、髪の90%は既染部(過去に染めてる部分)の状態。

    その上からカラーをしても、残ったカラーやダメージによって色ムラや傷みができてしまうんです。

    そこで髪の状態によって2剤の使い分けをしていきます。

    ホームカラーの過酸化水素濃度は6%、対して美容室の2剤は1〜6%(当店では2.7〜6%を使用しております)のものがあり使い分けができるんです。

    過酸化水素はブリーチに深く関係あるので、必要以上の濃度は髪のダメージに直結です。

    お客様の髪の状態にあわせて薬剤をチョイスでき、カラーバリエーションも豊富な美容室のカラーリング。

    この違いは大きいと思います。

    S__14532618.jpg
    当店では2.7〜6%で使用しております。

    なぜ1%じゃないの?ってお話ですが近々お話していきたいと思ってます。

    ヒントflairは1剤・アルカリっていった所でしょうか…

    小郡の美容室forest

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